Quelles sont les essences de bois qui font fureur en matière de terrasse?
Le renouveau des terrasses en bois dans nos espaces extérieurs est un fait. Cette popularité est motivée non seulement par son aspect authentique, mais aussi, de plus en plus, par la faible empreinte écologique et la circularité du matériau. En outre, le fait que le choix des essences de bois n'ait jamais été aussi vaste justifie que l'on explore de plus près les possibilités qui s'offrent à nous.
Le choix du bois parle de lui-même
La question semble presque superflue, mais pourquoi les consommateurs choisissent-ils des terrasses en bois? L'aspect authentique est décisif pour beaucoup, mais l'aspect écologique ne peut pas tomber dans l'oreille d'un sourd, même parmi les plus grands incrédules. Le bois non traité est la matière première la plus écologique au monde, et les labels PEFC et FSC bien connus garantissent que le bois est récolté de manière durable et que la déforestation illégale est stoppée.
Classification I à III
Bien qu'il existe plus de 50.000 essences de bois dans le monde, l'offre pour les terrasses en bois est considérablement réduite. Cela est dû à la classe de durabilité, qui reflète la résistance à des éléments tels que la pourriture du bois et les champignons. Les essences de bois de classe de durabilité naturelle I (comme le padouk et le makoré), de classe II (comme le chêne européen) et de classe III (comme le tiama et le douglas) sont naturellement résistantes à un usage extérieur de longue durée.
Le bois, quant à lui, a une classe de durabilité naturelle, mais il peut être rendu encore plus durable en passant par un processus. Il s'agit de modifier artificiellement les propriétés du matériau par imprégnation, immersion ou chauffage (voir ci-dessous). De cette manière, les essences de bois dont la classe de durabilité est naturellement faible peuvent être modifiées pour obtenir une plus grande durabilité à l'usage.
Types de bois en bref
Essences de bois dur européen
Pour les essences de bois de haute qualité, il n'est souvent pas nécessaire de chercher bien loin ; à l'intérieur de nos frontières continentales, les essences de bois feuillus européennes telles que le chêne européen, le châtaignier et le robinier sont particulièrement populaires. Ce dernier est souvent comparé ou confondu avec l'acacia, son homologue tropical dont les racines se trouvent en Afrique, en Australie et en Amérique du Sud. C'est pourquoi il porte souvent le nom de pseudoacacia. Le chêne européen se distingue par la beauté de son grain, le châtaignier va du jaune clair au brun foncé et le robinier a une couleur ambrée caractéristique.
La porte des "essences de bois moins connues" (LKTS) n'est plus entrouverte, elle s'est ouverte
Bois durs tropicaux
Les bois durs tropicaux restent populaires malgré leurs origines souvent discutées - et parfois tristement célèbres. Citons par exemple le padouk, l'ipé, le massaranduba, l'afzelia, l'azobé, le bilinga et le bankirai. Cependant, la popularité a aussi son revers, car la forte demande va de pair avec la raréfaction et l'augmentation des prix. Entre-temps, la porte des "essences de bois moins connues" (LKTS) n'est plus entrouverte, elle s'est ouverte en grand. Le tali, le jatoba, le muiracatiara et le jutai sont quelques-uns des bois alternatifs qui se cachent au coin de la rue et qui sont susceptibles de devenir plus courants dans les années à venir.
Bois préservé thermiquement
Une tendance qui a pris de l'ampleur ces dernières années est l'utilisation de bois préservé sans produits chimiques - mieux connue sous le nom de préservation thermique. Dans un processus chimique, le bois est imprégné ou trempé dans un liquide qui le rend plus résistant aux champignons, tandis que le traitement thermique utilise la chaleur pour préserver le bois.
Une modification thermique couramment utilisée est la procédure ThermoWood, dans laquelle le bois est chauffé dans le four à 130 °C pour sécher et réduire son taux d'humidité. La température est ensuite portée à 200 °C pendant plusieurs heures, afin de préserver le bois en profondeur. Enfin, la température redescend de manière contrôlée à 80 °C, afin que le taux d'humidité augmente à nouveau et que le bois puisse être travaillé plus facilement. Le bois préservé thermiquement est plus résistant aux insectes et absorbe moins rapidement l'humidité, ce qui réduit le retrait et le gonflement de 50 à 90%.
Toutefois, certains fournisseurs soulignent également les inconvénients du bois traité thermiquement. Le traitement de durabilité a un prix élevé et a un impact sur la résistance et la dureté des planches, ce qui les rend plus susceptibles d'être endommagées en surface.
Bois composite
Le bois composite est une combinaison de fibres de bois et de plastique qui a évolué ces dernières années pour devenir un matériau haut de gamme (et qui continue d'évoluer). Le bois composite ne présente pas d'échardes et combine une grande stabilité avec un bel aspect qui rivalise avec le bois dur tropical. La seule chose qui manque au composite, c'est le toucher typique et authentique du bois, mais la plupart des fournisseurs ont désormais des solutions pour y remédier.
Bois Accoya
Vous n'avez jamais entendu parler de l'arbre Accoya? Ce n'est pas si étonnant. En effet, le bois d'accoya est un conifère à croissance rapide, le pinus radiata ou pin de Monterey, originaire de Californie. Les arbres subissent une acétylation du bois, qui consiste à traiter le bois dans une forte concentration de vinaigre. La structure cellulaire se modifie et les parois cellulaires bloquent l'absorption de l'humidité, ce qui réduit la capacité d'absorption de 80% et augmente considérablement la stabilité.
En outre, la modification des parois cellulaires a un effet remarquable sur les champignons, car le bois d'accoya n'est plus reconnu comme une source de nourriture et n'est donc pas attaqué. Dans le cas des insectes qui tentent de consommer le bois d'accoya, celui-ci n'a pas de valeur nutritive en raison de la modification de sa structure, ce qui le rend indigeste et donc inattaquable.
ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION
Outre le matériau lui-même, les évolutions se situent également au niveau de la construction des terrasses. Les systèmes de fixation cachés sont aujourd'hui monnaie courante dans les constructions de qualité ; ils permettent d'obtenir une surface étanche sans vis apparentes et de limiter le travail du bois. Les sous-structures ont également été grandement améliorées par l'utilisation d'aluminium ou de plastique de haute qualité, qui prolongent la durée de vie de la structure porteuse et facilitent l'installation. Les structures en bois de classe de durabilité 1 garantissent également une longue durée de vie. Enfin, les profils des lames et les schémas de pose sont de plus en plus variés.
La pose en 4 étapes
Étape 1: Vérifier le support
Vous travaillez sur un sol mou? Dans ce cas, commencez le processus de pose en délimitant la zone nécessaire et en la débarrassant des mauvaises herbes. Ensuite, vous pouvez poser les fondations proprement dites de deux manières différentes. Soit vous posez un lit de stabilisation d'au moins 15 cm de haut, qui est nivelé à l'aide d'une chape et vibré pendant 24 heures. C'est sur ce lit que l'on place les lambourdes, qui sont également fixées avec un stabilisateur.
D'autre part, vous pouvez opter pour des supports de terrasse sous différentes formes: dalles ou pieds en béton, supports de terrasse en polymère ou piquets en bois. Dans tous les cas, veillez à ce que le sol présente une pente de 2% afin que l'eau de pluie puisse s'écouler facilement. Placez toujours un film ou une couverture entre le béton et le bois pour éviter que ce dernier n'absorbe l'humidité.
Vous travaillez sur une surface dure comme le béton ou la pierre? Vérifiez d'abord que la surface est plane et drainée. Si le sol est irrégulier, installez des terrasses modulaires pour compenser les différences de hauteur. Si le sol est plat, placez les lambourdes sur le sol stabilisé.
Etapes 2 et 3: Positionner les lambourdes et les nervures du plancher
Positionnez les lambourdes ou les chevrons avec un espacement moyen de 40 cm, mesuré d'axe en axe, pour la pose de lames de terrasse d'une épaisseur comprise entre 20 et 22 mm. Optez pour du bois de classe 1 ou 2, ou envisagez des chevrons en aluminium. Fixez-les à l'aide d'attaches appropriées, telles qu'un support de poutre avec un profil en U ou en T, ou une cornière. Ajoutez des solives de plancher à angle droit entre les chevrons les plus longs. Vous travaillez avec des poutres en polymère? Retournez ensuite le tout, fixez fermement les supports dans les trous prévus à cet effet en haut des poutres inférieures. Retournez ensuite l'ensemble et vérifiez soigneusement qu'il est toujours de niveau.
Enfin, les nervures de plancher complètent l'ossature. Placez-les perpendiculairement à la sous-structure, tant aux extrémités qu'au milieu, ainsi qu'après chaque mètre. Veillez ici à ne pas utiliser de bois plus dur sur du bois plus tendre.
Étape 4: Pose des lames de terrasse
Placez les lames de terrasse à une distance de 4 à 10 mm l'une de l'autre afin de permettre au bois de se dilater et de se contracter naturellement. Pour fixer les planches, vous avez le choix entre des vis inoxydables (deux par support en largeur) et des clips invisibles. C'est surtout cette dernière méthode qui gagne en popularité pour des raisons esthétiques. Les clips sont cachés sous ou entre le bois, de sorte que les trous de vis gênants appartiennent au passé. En outre, les clips compensent les mouvements du bois, ce qui réduit le risque de fissuration.
NORMES ET DIRECTIVES TECHNIQUES
Il n'existe pas de "norme terrasse" distincte pour les terrasses en bois, mais dans la pratique, un certain nombre de directives européennes sont d'application. La norme EN 335 définit les différentes classes d'utilisation en fonction de l'exposition à l'humidité et aux attaques biologiques. C'est un bon guide pour le choix de l'essence de bois et du traitement correspondant. Pour les terrasses surélevées ou les structures ayant une fonction portante, l'Eurocode 5 sert de base au dimensionnement de la structure portante. En outre, les réglementations locales en matière de hauteur, de drainage et de sécurité restent évidemment d'application.
Les principes de base sur le chantier sont au moins aussi importants que ces cadres formels. La ventilation, l'entreposage correct, la précision des détails et le drainage réfléchi déterminent en fin de compte la durée de vie d'une terrasse en bois.
Comment entretenir et protéger?
Après la pose, le processus naturel de vieillissement commence. Sous l'influence de la lumière du soleil, la surface grisonne progressivement jusqu'à prendre une teinte gris argenté. Ce phénomène est tout à fait normal et n'affecte en principe pas la capacité de charge de la structure, bien que la surface puisse s'altérer ou devenir légèrement rugueuse au fil du temps. En général, un simple nettoyage annuel à l'eau et à la brosse douce suffit pour éliminer la saleté et les algues. Évitez les nettoyeurs à haute pression, qui endommagent les fibres du bois et réduisent sa durée de vie.
Pour conserver la couleur d'origine ou donner au bois une protection supplémentaire, vous pouvez utiliser des huiles ou des teintures. Les huiles pour terrasses nourrissent le bois et retardent sa décoloration, tandis que les teintures offrent une protection supplémentaire contre les UV. Pour le bois dur et le bois modifié thermiquement, le traitement n'est pas techniquement nécessaire. Néanmoins, de nombreux professionnels du jardinage choisissent de les traiter périodiquement, tout simplement parce que la surface restera belle plus longtemps et vieillira plus uniformément.
Avec la collaboration de B-Fix, Felix Distribution, Hout Info Bois, Houtshop Van der Gucht, LDCwood®, Outdoor Wood Concepts et Paulussen Hardhouthandel BV.
